O principal trunfo do Peixoto Bar está do outro lado da Rua Anita Garibaldi. A Peixoto Deli, de Beni Schvartz, sócio também do novo bar, fornece os peixes e frutos do mar que entram no cardápio da casa. Na prática, a proximidade vai além de uma boa história para contar: o frescor foi justamente o que mais se destacou na minha visita.

A cozinha é comandada por Ricardo Lapeyre, chef com uma relação antiga com o mar, mas também com uma história familiar importante na gastronomia carioca. Ele é filho do francês Claude Lapeyre, que esteve por décadas à frente da cozinha do Hippopotamus, a célebre casa de Ricardo Amaral. Os pais de Ricardo, aliás, se conheceram no próprio Hippo, e o filho começou a trabalhar com o pai ainda adolescente. Depois, estudou hotelaria na França, passou por cozinhas estreladas e, de volta ao Rio, esteve à frente de casas como Laguiole e Escama.

No Peixoto, essa bagagem aparece em um cardápio mais informal, que muda de acordo com o que chega do mar. Os preparos quentes passam pela lenha ou pelo carvão, enquanto uma parte importante do menu se concentra em crus, ostras e conservas.

Comecei pela dupla de ostras com ponzu e caju (R$ 26), um dos destaques da visita: fresquíssimas, com um molho que acrescentava acidez e doçura do caju com picância na medida. Amei. Depois veio o ceviche no coco (R$ 39), feito com peixe do dia, batata-doce colorida e leite de tigre com coco, que reforçou a proposta da casa pelo frescor do pescado.

Mas, entre os frios, quem roubou a cena para mim foi a conserva de polvo (R$ 38), com tomates assados, manjericão e hortelã. Impecável. É uma daquelas entradas que justificam voltar a ela mesmo quando há outras novidades na mesa.

Na parte quente, o fogo entra sem encobrir aquilo que a casa tem de melhor. Provei o Sororó na brasa e foi outro acerto da refeição, além do lagostim (R$ 125), também preparado na churrasqueira. Os pescados são servidos em porções de 200 gramas e podem ser combinados com acompanhamentos e molhos.

Entre as guarnições, provei duas de propostas bem diferentes, ambas a R$ 23. A guarnição da vovó reúne batata salteada, cogumelo Paris, cebola-pérola caramelizada, salsa e alho. Já o arroz frito leva cogumelo Paris, cebola-roxa assada e gengibre. São acompanhamentos que ajudam a transformar a ida ao Peixoto em uma refeição mais completa, sem deslocar o pescado do centro da mesa.

O cardápio, aliás, não é assinado apenas por Lapeyre. Ele divide a criação com o chef João Skroch, presença que ajuda a explicar o melhor final possível para a refeição. O bolinho de chuva com doce de leite uruguaio (R$ 32), receita de João, tem uma simplicidade quase doméstica e foi uma das surpresas da visita. Uma sobremesa despretensiosa e deliciosa, com aquele caráter caseiro que às vezes funciona melhor do que construções muito mais elaboradas.

A proximidade com a peixaria poderia facilmente virar apenas o argumento de venda do Peixoto. O que encontrei foi mais interessante: ela efetivamente aparece na mesa. Nesta primeira visita, os pratos que mais me convenceram foram justamente aqueles em que esse frescor estava mais evidente, do ceviche e das ostras à excelente conserva de polvo e ao peixe na brasa.

O Peixoto Bar fica na Rua Anita Garibaldi, 60, em Copacabana, e está no Instagram como @peixoto.bar